El conjunto arqueológico de Segóbriga es uno de los más significativos que se han conservado en la Península Ibérica.

Está ubicado en el término municipal de Saelices, provincia de Cuenca. Se llega por la carretera NIII que une Madrid y Valencia con desvío en Saelices.

Desde Cuenca está a unos 60 kilómetros.

Localizada en el cerro Cabeza de Griego, es uno de los asentamientos romanos mejor conservados.

El propio Plinio hablo en su obra Naturalis Historia de esta ciudad cuya riqueza creció a raíz de la explotación de las minas del lapis specularis en sus cercanías.

Para más información

Teléfono de contacto: 629.75.22.57
Email:segobriga@dipucuenca.es

Nada más dejar el coche en el parking gratuito hay que dirigirse al centro de interpretación,  donde, además de encontrar mapas y toda la información necesaria para realizar la visita, se proyecta un documental de unos 20 minutos sobre la ciudad, la vida en ella y los proyectos y excavaciones llevadas a cabo. También merece la pena dedicarle un tiempo al pequeño museo anexo en el que se exponen algunas de las piezas más importantes halladas durante las excavaciones: mapas, esculturas de personajes ilustres de la época, monedas, utensilios varios etc…

Segóbriga tiene un origen celtíbero ya que se han encontrado restos de cerámica del Sg. V a.C., así su nombre deriva de “sego”, victoria y “briga”, fortaleza o pueblo. Consigue de la mano de Augusto en persona el título de municipio romano. Esto le otorga la capacidad de acuñar moneda y explotar el enriquecedor negocio de la extracción y comercialización del lapis especularis o yeso translúcido, es un material que se distingue por una calidad única en el imperio romano. Muestra de su importancia es que en el Circo Máximo de Roma y en la ciudad de Pompeya (Italia) se han encontrado restos de este material proveniente de la meseta castellana. Segóbriga alcanzó su esplendor entre los siglos I y III d. C., convirtiéndose en una ciudad eje de comunicaciones, centro agrícola y minero y capital administrativa hasta su abandono progresivo tras la conquista islámica.

Actualmente, son visitables el acueducto, las necrópolis, la ciudad, el teatro, la muralla y puerta principal, el criptopórtico del foro, las termas del teatro, la basílica, el foro, el aula basilical, las termas monumentales, la acrópolis, la casa del procurador minero, el anfiteatro, el circo y la basílica visigoda.

Antiguamente

Actualmente

Teatro: probablemente el monumento más sobresaliente de los que se construyeron en Segóbriga. No es de grandes dimensiones pero presume de ser uno de los que mejor se han conservado en España. Para su construcción se aprovechó la pendiente de la colina, ya que permitía un gran ahorro de esfuerzo constructivo, pero el graderío se completaría con sillares extraídos de las canteras abiertas al Sur de la ciudad, al otro lado del río Gigüela. Se inauguró en torno al año 78 d.C  en tiempos de Tito y Vespasiano. En su graderío se pueden diferenciar las tres partes que se utilizaban para dividir a los espectadores por clases sociales. Aun hoy se conserva la orquesta, el tablado y varias columnas así como esculturas de mármol que han sido guardadas en el museo. El teatro de Segóbriga sigue albergando en la actualidad la representación de obras especialmente en los meses de verano y en época escolar son muchos los grupos de estudiantes que lo visitan.

Anfiteatro: junto al teatro flanqueaba la entrada a la ciudad, dándole notoriedad y esplendor. Tiene forma elíptica irregular y sus 75 metros de largo lo hace el mayor monumento de Segóbriga, con capacidad para más de  5.500 espectadores. Esto demuestra la importancia que tuvo la ciudad en este lugar que ahora se encuentra solitaria. Para mayor seguridad de los asistentes a los espectáculos que en él se llevaban a cabo, la arena estaba separada del graderío por un alto pódium. En las galerías que formaban el alto pódium había habitaciones para gladiadores y fieras. Junto al teatro ambas edificaciones flanqueaban la entrada principal a la ciudad.

El circo: edifico dedicado al ocio donde se podía presenciar carreras de carros tirados por caballos. Era de grandes dimensiones y se encontraba junto al anfiteatro. Excavaciones practicadas entre el año 2004 y 2008 permitieron conocer su existencia.

El Foro: también llamado plaza de la ciudad. Ocupaba un enorme espacio con forma rectangular a la derecha de la calle principal. Desde aquí se podía acceder a los monumentos más importantes de la ciudad, ya que era el centro político y social de la ciudad.
La muralla: tan solo se conservan algunos restos, pero Segóbriga tuvo una muralla de 1.300 metros construida durante la época de Augusto. Rodeaba la ciudad y tenía tres puertas de entrada. En la actualidad se conserva la conocida como Puerta Monumental que da acceso al Foro y está junto al Teatro.

— El  Acueducto, una conducción de hormigón para traer el agua desde la vecina Saelices. Pocos son los restos que quedan de este acueducto de 5 kilómetros que traía agua desde el cercano manantial en la actual Saelices. El agua se repartía a través una serie de cisternas repartidas por la ciudad

— La Necrópolis, que estaba situada extramuros en las salidas de la ciudad, se pueden ver varias de ellas siguiendo el camino desde el centro de Interpretación al antiguo Museo

— Basílica Visigoda, edificio dedicado al culto religioso fue el primero en ser excavado, en él se encontraron las tumbas de los obispos Sefronio y Nigrino.

— Las Termas del Teatro y el Gimnasio. Situadas detrás del teatro, estaban destinadas a la formación de los jóvenes de la ciudad y a su iniciación en el Culto Imperial. En el recinto se encontraba una sauna de agua caliente y otra de agua fría, una piscina, las letrinas con su canal de desagüe y vestuarios.

Las termas monumentales. Se construyeron en el siglo I d.C y estaban destinadas al baño e higiene, al esparcimiento y negocios de toda la gente. Tenían piscina en el centro y a los lados tres salas de agua fría, caliente y templada y al fondo una habitación de sauna seca.

Casa de Silvano: esta vivienda junto a las termas monumentales se ha identificado como la casa de Caio Iulio Silvado, un procurador minero de origen griego que llegó a Segóbriga para trabajar en la extracción del lapis specularis. En la estancia principal aún se conserva un mosaico cuadricular de 3,10 metros de lado.

Mientras buscamos la salida de este fantástico parque arqueológico, vamos pensando en nuestra próxima salida.

La documentación  de esta página web esta sacado del libro Parques arqueológicos de Castilla- La Mancha. De folletos informativos y páginas web de Castilla- La Mancha

En 2010, sus herederos y actuales propietarios lo abrieron al público y hoy es un referente cultural y educativo en Castilla La Mancha y en España.”

El recinto exterior del castillo, amurallado y pentagonal, se une a las murallas que descienden hasta Belmonte. En la puerta de acceso encontramos una portada gótica.

La planta del castillo es muy peculiar, denominada de “estructura atenazada”, construida sobre un triángulo equilátero con dos cuerpos en dos de sus lados, y en el otro, la torre del homenaje; triángulo que, mediante la barrera exterior, se convierte en polígono de nueve lados con torreones en los vértices.

El patio de armas es de forma triangular. Solo se conocen en los castillos escoceses

Armaduras de la época

El marqués de Villena se hizo a capricho, con unos interiores palaciegos decorados con espléndidos artesonados mudéjares.

Y con filigranas escultóricas, como el bestiario medieval de la capilla, que justifica por sí solo la visita. Eugenia de Montijo, heredera de la casa de Villena, se gastó un millón y medio de pesetas de 1870 en restaurar esta fortaleza.

Las  salas ambientadas al estilo de la propietaria del castillo en esa época, Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia por su matrimonio con Napoleón III y descendiente del marqués de Villena.

Durante el recorrido de esas salas se da a conocer la apasionante vida de esta noble española que llegó a ser regente del imperio francés en tres ocasiones y que ordenó la restauración del castillo de Belmonte.

En el interior se conservan habitaciones, galerías, la capilla, y varios arcos. El bestiario medieval esculpido en piedra y único en su género. Algunos de estos elementos son originales y otros forman parte de las reformas del siglo XIX, en estilo neogótico.

Su planta única y su interior palaciego, decorado con lujosas techumbres mudéjares en sus salones y galerías, hacen de este castillo uno de los más emblemáticos de España.

El Castillo de Belmonte ha sido escenarios de rodajes de películas como: El Cid (Tomas Man, 1961), El Señor de los Anillos (Ralph Baksi, 1978), Los señores del acero (Paul Verhoeven, 1985), Juana “La Loca” (Vicente Aranda,2001), El Caballero Don Quijote (Manuel Gutiérrez Aragón, 2002) y otras de menor renombre.

En el exterior del castillo un maestro cetrero adiestra a un ave de presa

También nos encontramos con armas antiguas de asalto.

Se localiza a escasos 500 metros al noroeste de la pedanía de Noheda, de la cual toma su nombre, perteneciente al municipio conquense de Villar de Domingo García.  Cobija los restos de una opulenta villa romana, pavimentada con el mayor mosaico figurativo del Imperio. Del que fue dominus (señor) de la villa poco se sabe, salvo que pertenecía a la alta aristocracia y que lo suyo era puro capricho y ostentación, pues han aparecido más de 30 tipos de mármoles. E incluso se hacía traer el vino de Siria, a casi 5000 kilómetros de aquí.

En la villa de Noheda han aparecido numerosos materiales arqueológicos: cerámicas, teselas de vidrio (algunas cubiertas con pan de oro), fragmentos de vidrio, piezas de mármol de procedencia muy variada, tejas, ladrillos y cantos rodados, además de varios fragmentos de esculturas de mármol de bella factura.

Para protegerlo se ha creado una estructura metálica dentro de la cual se han colocado unas pasarelas colgantes que permiten apreciar el mosaico desde todos los ángulos.

Los arqueólogos desenterraron un hermoso mosaico que cubría la superficie de una gran sala de 290 m² interpretada como un triclinio o comedor.

El pavimento se dividía en seis registros:  el juicio de Paris y rapto de Helena, la carrera entre el rey Enómao y Pénelope pretendiente de su hija Hipodamia, dos grupos de actores y músicos, deportistas, un cortejo dionisíaco y un conjunto de animales y pescadores rodeando un estanque central.

Tras fechar los restos, se determinó que la villa había sido construida en el siglo IV de nuestra era, época en la que los potentados abandonaban las ciudades para establecerse con todo lujo en el campo.

Katherine Dunbabin, especialista mundial en mosaicos, declaró que el de Noheda “es el mosaico más impresionante que he visto de todo el Imperio romano”.

Abierta al público en el verano de 2019, la villa –que se visita con guía y reserva previa en cultura.castillalamancha.es   está protegida por una moderna cubierta y dispone de rampas elevadas que nos permiten caminar por encima y alrededor de las estancias, contemplando los sucesivos mosaicos como quien hojea un libro.

Noheda es una pedanía de Villar de Domingo García, al que hay que acercarse para visitar el Centro de Interpretación de la Villa Romana. Instalado en el antiguo silo de la localidad, alberga paneles informativos, reproducciones de piezas halladas en la villa romana y buenas fotografías de los mosaicos, que sobre el terreno no siempre se aprecian con tanta calidad y colorido.

A pesar de todos los años que han pasado desde el inicio de la excavación, se estima que hasta ahora solo se ha hallado el diez por ciento del total de los restos.

La Cava es un yacimiento arqueológico multifásico de 12 hectáreas de extensión que tuvo su primera ocupación hace 4.000 años, durante la Edad del Bronce (entre el 2.500 y el 1.000 a.C.) cuando los asentamientos en la Península Ibérica se caracterizaron por levantarse sobre cabezos o colinas de difícil acceso, muchos de ellos con fortificaciones.

La Cava se ubica en lo alto de un cerro cuyo frente occidental resulta casi inaccesible, conformando una excepcional línea defensiva desde la que se puede controlar visualmente una amplia zona, con la Sierra de Altomira al fondo, y dominar el paso natural que unía el interior con la Submeseta sur, lo que fue una de las principales vías de comunicación peninsular.

Durante las segundas excavaciones realizadas en 2015 se encontraron restos de la muralla y otras estructuras.

Además, a escasos metros hay un campo de unas 8.000 cazoletas, pequeñas cavidades de distintos tamaños horadadas por el hombre en la roca, que son consideradas grabados rupestres del mismo periodo. Este paraje tiene la mayor concentración de España, seguido de Galicia, con solo 500, aunque por ahora se desconoce cuál era su utilidad.

Sin embargo, fue durante la Edad del Hierro (400-450 a.C.), en época celtíbera, cuando se construyó la parte más importante del yacimiento.

Las primeras excavaciones e investigaciones dirigidas entre diciembre de 2013 y mayo de 2014 por el arqueólogo Miguel Ángel Valero, sacaron a la luz la acrópolis retallada en la roca y, en concreto, un monumental edificio singular tripartito datado en el siglo IV a.C.

Está formado por tres estancias cuadrangulares de unos 40 metros cuadrados, independientes pero comunicadas entre sí por un pasillo también retallado y con un parapeto en la parte de poniente que lo separa del precipicio.

Un siglo más tarde esta construcción fue abandonada, posiblemente a causa de un terremoto, y no fue reutilizada hasta la época romana y después visigoda, como un lugar de recogimiento de los eremitas vinculados al cercano Monasterio Servitano de Cañaveruelas.

En la parte superior se han encontrado contenedores y hogares con cenizas pertenecientes a esta época y, dado que no vaciaron el contenido de las estancias y dejaron todo el estrato de materiales in situ, éstas han servido como una cápsula del tiempo. Además, se ha documentado en las estancias que contaban con mayor cota de alzado exhumado  una nueva ocupación a principios del siglo XX, como zona de hábitat asociada al cobijo agrícola.

Los arqueólogos han desenterrado el más espectacular edificio íbero que se conoce: una edificación completa de tres estancias y de más de tres metros de altura. “Hasta donde sabemos, y seguimos investigando, no conocemos nada igual. Pensemos que habitualmente lo que solemos descubrir en este tipo de yacimientos son restos de muros realizados con piedras o adobes, que en raras ocasiones superan el metro de altura”, explica el director de las excavaciones, Miguel Ángel Valero, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Castilla-La Mancha. Mar Juzgado, arqueóloga del equipo de Valero, añade: “Desconocemos lo que vamos encontrar en esta campaña, porque no hay nada igual con qué compararlo”.

Promotorio rocoso natural en el que destaca la llamada” Cabeza de serpiente”. Observamos cuatro marcas en la parte superior de cincel. La serpiente en el mundo celtíbero era un animal de gran simbología religiosa

En el lateral derecho del caminonos encontramos múltiples cuevas excavadas en la roca que pudieron haber sido ocupadas por eremitas de época visigoda.

Salimos de Cuenca en dirección Saelices. Nos desviamos por Casas de Luján hasta Almenara.

Antes de llegar, en la carretera divisaremos el enorme castillo situado en la sierra del mismo nombre. Antes de  entrar al pueblo hay un desvío que nos conduce a un cerro al lado del castillo, pasando  por el Santuario de la Virgen de la Misericordia.

Aparcamos en el repetidor, desde allí veremos un camino pedregoso y descompuesto que durante un tramo desciende y a continuación asciende hasta el castillo.

Nos encontramos delante de un enorme  y fantástico castillo, pero por desgracia y como pasa siempre está en un auténtico abandono y deterioro.

Los libros y la página web de Arte en Cuenca, nos cuentan que el castillo de Puebla de Almenara, del árabe Al-Manara (lugar de la luz), se alza en la cumbre de la sierra Jarameña, cerca de la localidad de Puebla de Almenara, en Cuenca. La fortaleza actual data del siglo XIV, aunque la primera construcción se llevó a cabo por la Orden de Santiago a finales del s. XII y principios del XIII, al parecer, sobre otro castillo árabe anterior.

El castillo se compone de tres recintos, un primer amurallamiento trapezoidal, un segundo espacio de paso, y el tercero, la parte más antigua, que da acceso a las zonas residenciales, de almacenamiento, y de uso militar.

Actualmente conserva gran parte de su recinto amurallado, de la torre del Homenaje, el patio central con aljibe, los sótanos, caballerizas y varios aposentos. También gran parte del primer recinto amurallado, compuesto por lienzos planos de muros y cubos circulares, parte de los cuales mantienen la coronación almenada.

Destacan el bastión trapezoidal y el bastión de planta cuadrada que era la entrada original al castillo en dirección norte.

Permanece en pie gran parte de la fábrica de la torre del homenaje, de mampostería con sillería recalcando algunos de los encuentros ya acabados.

Hay cuatro recintos abovedados bajo el patio central, rodeando el aljibe. Éste está imperabilizado con mortero rojo, típico de las construcciones árabes.El Infante don Juan Manuel fue su dueño a mediados del siglo XIV. Un noble rico que tenía tantas posesiones que era capaz de viajar de Navarra a Murcia haciendo noche siempre en un edificio suyo.

Perteneció más tarde a los Mendoza, al Gran Cardenal Mendoza hijo del marqués de Santillana y hermano menor del I Duque del Infantado, época en la cual se supone que termina su construcción. Ya en el siglo XVI perteneció a la princesa de Éboli.

El acceso es libre para el visitante.

La Diputación Provincial de Cuenca ha comenzado las obras de rehabilitación del castillo de Puebla de Almenara que cuentan con un presupuesto de 140.000 euros.

¡¡¡Ya era hora¡¡¡.

Más vale tarde que nunca

De Cuenca nos vamos a Tragacete y de allí cogemos una estrecha carretera hasta el albergue de San Blas (todo está muy bien indicado). Continuamos un kilómetro más de carretera y llegamos a un pequeño parking donde dejaremos el coche.

Aquí empieza nuestra ruta. Aproximadamente entre ida y vuelta son unos 11 kilómetros pero con una dificultad baja.

Cogemos el sendero de tierra y nos adentramos por grandes bosques de pinos centenarios.

Poco a poco vamos ascendiendo hasta llegar a un llano con señalizaciones.

Continuamos a mano derecha pero esta vez vamos paralelos al río Júcar que baja con bastante caudal.

Por fin llegamos al estrecho del infierno.

Aquí hago un inciso porque mis recuerdos han venido a mi mente de muchos años atrás ya que esta zona era conocida por los 4×4 como las rutas de Lucifer. Era todo un reto pasar con un 4×4 el estrecho. El caso es que, frente al Estrecho del Infierno, en plena Serranía de Cuenca, al borde de los Montes Universales, el río Júcar reta a los más capaces sobre un 4×4. Las carrocerías se rallaban, se doblaban y los faros se rompían. El Júcar hacía resbalar las ruedas de los coches en las rocas y el olor a goma quemada era irrespirable. Cuando un coche pasaba todos aplaudíamos y cuando uno se quedaba, entre todos lo sacábamos. Era todo un reto deportivo pasarlo. Volviendo a la realidad hoy en día hay unos carteles prohibiendo el paso a los coches y motos.

Nos adentramos poco a poco por el estrecho, pisando el leve caudal  del Júcar.

Entre angostas paredes calizas, buscamos los manantiales. Atravesamos todo el estrecho y buscamos en la zona de los ojos de Valdeminguete (donde se encuentra oficialmente el nacimiento del río Júcar) a 1700 metros de altitud.

Pero dependiendo de la época del año y la ausencia de precipitaciones, sus aguas pueden comenzar a emerger  más abajo. Este año en la misma entrada del estrecho se oían los manantiales de agua brotar del suelo. Sin embargo la espesa vegetación nos impedía verlos.

(El Júcar tiene una longitud de 502 km, atraviesa las provincias de Cuenca, Albacete y Valencia, y desemboca en Cullera en el mar Mediterráneo. Antiguamente era conocido como Sucro por los romanos. Nace a 1.700 metros, en la vertiente meridional del cerro de San Felipe (Montes Universales) en el paraje conocido como los Ojos de Valdeminguete.

Después de un buen almuerzo y con Byron chapoteando todo el rato dentro del río con el agua helada nos pusimos a hablar de nuestra próxima salida.

Nos vamos a visitar los Callejones de las Majadas en la serranía de Cuenca. Es uno de los parajes naturales más espectaculares de la provincia de Cuenca.

De Cuenca a las Majadas hay una hora.Nos dirigimos de Cuenca a Villalba de la Sierra y allí cogemos la carretera CUV-9113 dirección las Majadas. En el pueblo hay un cartel que nos indica el desvío a los Callejones.  En tres kilómetros llegamos a un descampado, donde podemos dejar el coche a mano izquierda.

Hay un indicador que te dice las rutas a seguir; hay de 4 kilómetros , de 6, y de 14.Tú mismo puedes hacer tu ruta. Por regla general todas son de una dificultad baja-media.

Al llegar tienes que dejar volar la imaginación.

El viento y la lluvia de miles y miles  de años han esculpido formaciones rocosas calizas de aspectos diferentes y con un poco de imaginación les puedes dar vida.

Este sitio es igual que la Ciudad Encantada. Más pequeña pero gratis.

Según he leído en otras páginas web se le llama los Callejones porque las piedras calizas forman figuras fantásticas, arcos, puentes,estrechos corredores, cuevas, o pasadizos que se parecen a callejones y de ahí le viene el nombre.

La ruta es fantástica y lo pasamos muy bien. A Byron en algunos momentos lo teníamos que llevar atado porque se nos perdía por los pasadizos y había más gente.Pero de lo bien que se lo pasó a la vuelta estuvo durmiendo todo el viaje.

Os proponemos un fantástico recorrido junto al río Júcar, en pleno parque natural de la Serranía de Cuenca.

Como hace pocos meses que está montada y es de nivel K3 y K4 decidimos buscar unos guías oficiales. Nos hablaron de Júcaraventura(https:// jucaraventura.es) Unos profesionales como la copa de un pino. Para 8 personas vinieron dos guías, con una profesionalidad ejemplar y una gran paciencia. La gente habla muy bien de estos profesionales. Además hacen barranquismo, piragüismo, espeleología, paintball y vías ferratas.Telef: 662697099 Villalba de la Sierra

La duración es de 2-3 horas.

Empezamos bordeando por una pared lisa y a nuestros pies el río Júcar.

Poco a poco vamos cogiendo un poco de más altura, hasta una tirolina de más de 30 metros la cual nos conduce hasta el otro extremo de la pared.

El lanzarse en ella es emocionante.

A continuación pasamos el estrecho del barranco hasta alcanzar un saliente hecho de madera para descansar. Hasta aquí es el K3.

El que quiera salirse hay un camino que lo conduce otra vez al parking. Los que continuamos hacemos el K4.

Ascendemos verticalmente con varios desniveles hasta la cima de la montaña el Ventano del Diablo. Los pasos aquí son algo más técnicos y más divertidos.

En ella nos encontramos con dos puentes tibetanos y un puente de monos.

Las vistas son extraordinarias y la adrenalina también.

Nos ha llevado casi tres horas, sin prisas y disfrutando en todo momento del entorno.

Había  buitres, águilas y el rio Júcar a nuestros pies.

Sin los guías profesionales no hubiéramos apreciado este entorno maravilloso de la Serranía de Cuenca.

Gracias por vuestra labor.

Paseando con el Byron nos encontramos a lo lejos una pequeña montaña o meseta de unos 1300 metros de altitud. A esta meseta la denominan el Cerro de la Morrilla de Loranca.

En sus alrededores pasaba la Cañada de Molina de Aragón.

Byron fue el primero en descubrir restos de antiguas ruinas románicas en su ascenso. Actualmente sirven para refugiarse las ovejas.

Continuamos por senderos muy estrechos que apenas nos caben las botas, son caminitos de conejos.

Poco a poco llegamos a la cima. Las vistas son espectaculares.

A lo lejos divisamos Carrascosa del Campo, Loranca, Olmedilla, Valparaíso…etc. increíble es todo un espectáculo.

En su cima continúan habiendo restos de una pequeña fortificación.

El sol aprieta cada vez más y Byron se quiere marchar.

Estamos en la provincia de Cuenca

Cómo llegar: En primer lugar tomamos como referencia, la ciudad de Cuenca, a continuación nos dirigimos a Villalba de la Sierra, Uña, la Toba, Huelamo y Tragacete. Hay que buscar un poco de tiempo para pararse en los pueblos son de una extraordinaria belleza.

Ya en Tragacete, nos dirigimos al albergue de San Blas (todo está indicado)

A unos dos kilómetros en pleno valle nos encontramos con la cascada del Molino de la Virgen. Un salto de agua de unos 30 metros con un recorrido espectacular a través del valle finalizando en lo alto de un mirador.

A unos dos kilómetros más arriba nos sale una carretera sin asfaltar a mano izquierda, allí dejamos el coche y empezamos a andar.

Siguiendo por la pista, un poco pedregosa llegamos al estrecho del infierno.

Un paso rocoso por donde pasa el rio Júcar entre dos paredes bastante estrechas una vez cruzado el paso aparecen los manantiales del Júcar los llamados Ojos de Valdeminguete.

Después de admirar como el agua brota del suelo en diferentes lugares y el fantástico valle que nos envuelve nos volvemos al coche para ir a ver tres kilómetros más adelante un pino milenario de 28 metros de altura al que le llaman Pino del Ocejón.

El día ha sido completo, es hora de ir a merendar a Tragacete.