El Montgròs és una elevació muntanyosa de 358 metres d’altitud que forma part de les estribacions sud-occidentals del massís del Garraf.Destaca respecte de les muntanyes que l’envolten per la seva grandària i l´aïllament.
Té forma allargada, amb una orientació NE-SO paral·lela a la Iínia de la costa, de la qual es troba a menys de 6 km en Iínia recta.
La major part del Montgròs, inclòs el seu cim, es troba dins el terme municipal de Sant Pere de Ribes, a excepció d’una part del seu vessant nord, que pertany a Canyelles. Està constituït per calcàries i calcarenites del període geològic cretàcic afectades per fenòmens de corrosió càrstica.

El recorregut comença al golf de Sitges.
La distància d´anar i tornar són  23,79 km, unes 6 hores. Amb un desnivell positiu de 358 metres i una dificultat tècnica moderada. S´ha de tenir una forma física mitja-alta si no vols patir l´últim tram pedregós estil tartera.

Per començar anem fins al final del camp de golf de Sitges, agafem el primer corriol a mà dreta i ens endinsem per un petit bosc fins a una carretera.Després de  travessar-la  continuem vorejant unes vinyes.

Al fons es veuen les antenes del Montgròs. Continuem i passem per sota d´una altra  carretera.

Sortim davant d’altres vinyes i anem a buscar el desviament  cap al Montgròs.

Aquí abandonem el PR i comencem a pujar per un corriol estret i molt pedregós. Realment es pot pujar per un vulguis, tot dependrà de l’esforç que vulguis fer.

Nosaltres anem pujant saltant pedres  com si fos una tartera.

A meitat de camí ,estant ja una mica cansats de tanta pedra, anem a buscar el corriol que ens portarà en zig-zag a dalt de tot.

Les vistes són extraordinàries, hi ha una àmplia panoràmica del Garraf.

Es pot veure tota la façana marítima entre Sitges i Vilanova, així com també Sant Pere de Ribes.

Els dies sense núvols podem veure Mallorca. Però avui hi ha calima i no es pot veure res.

Per l´altre cantó estan les antenes de ràdio i TV que donen un aspecte diferent.Ens parem a esmorzar a una taula que trobem al cim i després de les fotos pertinents continuem pel cantó contrari al que hem pujat. Ara anem en direcció Sant Pere de Ribes.

La baixada es fa per un camí ample que té alguns trams  encimentats perquè puguin pujar els cotxes i tota la gent des de Sant Pere de Ribes. Arribant a l’encreuament de camins nosaltres hem d’agafar el de la dreta direcció Sitges i com sempre anem parlant de la nostra propera sortida.

Són les 9 del matí, el dia està ennuvolat i amb força boira. La temperatura ens marca 12 graus, anem ben preparats perquè dies abans hem fet bé els deures. Ens hem preocupat de la ruta a seguir, del temps que faria i a quina hora obrien la cafeteria de Montserrat per prendre un cafè calentet.

Comencem a pujar l’escala dels pobres, són uns 800 esglaons.

A poc a poc anem ascendint, passem pel pas dels francesos i per fi  arribem al desvio. A la nostra dreta Sant Benet, a la nostra esquerra Santa Anna. Ens dirigim al refugi o ermita de Sant Benet. Continuem per uns quants graons més i arribem.

L’ermita està dedicada al fundador dels benedictins, Sant Benet de Núrsia.

Sant Benet és un refugi d’escaladors que poden pernoctar.

Tornem uns metres sobre els nostres passos i surt un camí a la nostra esquerra on hi ha una porta de ferro, en diuen la porta del cel.

La creuem i seguim un camí en constant i forta pujada durant uns 20 minuts.

Per fi arribem a una esplanada on ens trobem amb una antiga església destruïda i a mà esquerra sota d’una balma a la vora d’un enorme precipici hi ha l’ermita de Sant Salvador.

Les vistes serien espectaculars si la boira ens deixés veure.

L’ermita per dins és acollidora, molt neta, com si algú visqués en ella. Expliquen que els visitants de Montserrat anaven a aquesta ermita perquè existia una llum anomenada la llum eterna, custodiada dia i nit per l’ermità que l’habitava.

Després de descansar una mica continuem el camí de tornada a Sant Benet. D’aquí ens dirigim a l’ermita de Santa Anna, la qual l’estan arreglant, ja que només hi ha un sol mur i el camí passa pel mig.

Vam continuar cap a l’estació del funicular de Sant Joan i a continuació baixem a Montserrat. Mentre anem parlant de la nostra propera sortida.

El yacimiento de Ercávica se sitúa a cuatro kilómetros al noroeste del pueblo de Cañaveruelas, en la Alcarria Conquense, a unos 130 kilómetros de Madrid y a una hora desde Cuenca. La ciudad fue construida en el cerro Castro de Santaver sobre el río Guadiela, hoy convertido en el embalse de Buendía.

Desde la localidad de Cañaveruelas sale un camino de cinco kilómetros, bien señalizado, que conduce a la ciudad romana.

Existe una zona de aparcamiento a la entrada del yacimiento. La visita requiere de entre 2 horas y 3 horas.

Actualmente el acceso al yacimiento arqueológico de Ercávica está restringido,y las condiciones para visitarlo así como los horarios están disponibles en la web de la empresa que se encarga de la gestión del yacimiento. Puedes acceder a ella aquí:Visitar Ercávica

Todas las visitas son guiadas y se realizarán con reserva previa.

En el contexto de la campaña del 179 a. C. de Tiberio Sempronio Graco por las tierras de Celtiberia, se nombra por primera vez la ciudad de Ercávica. Tito Livio, narra como la célebre y poderosa ciudad de Ercávica, impresionada por los desastres sufridos por otros pueblos del contorno, abrió sus puertas a los romanos.

Los trabajos arqueológicos en Ercavica se remontan a 1972, pudiendo destacar entre los edificios y conjuntos excavados, y que actualmente pueden ser visitados, el Foro, localizado en el sector central del yacimiento y excavado en su totalidad. También son importantes las Termas, un gran edificio de planta cuadrangular localizado en la parte superior de la meseta sur de la ciudad, y la llamada «Casa del Médico», una interesante vivienda de planta latina cuyo nombre se debe al hallazgo de un conjunto de materiales quirúrgicos y un anillo con el símbolo de los discípulos de Esculapio. Igualmente, puede seguirse el trazado de la muralla, desmontada en algunos de sus tramos.

Las domus, conjunto de casas romanas de arquitectura privada, están porticadas perpendiculares al eje viario principal.

La más conocida es la llamada Casa del Médico, que distribuye sus estancias en torno al atrio, con un impluvium rodeado de cuatro columnas, y una domus de grandes dimensiones: la Domus Aterrazada, con restos de pinturas murales.

Las Termas son un conjunto de estancias y estructuras columnarias, destacando la sauna subterránea construida íntegramente de sillares y abovedada. El conjunto de cisternas es de extraordinaria factura constructiva.

Muralla, torres y Puerta Sur. Estando el perímetro de la ciudad rodeado de estructuras defensivas, en algunos puntos se han descubierto tramos bien conservados de la muralla urbana, además de dos torres monumentales, siendo una de ellas la que componía la Puerta Sur.

Este conjunto de la arquitectura defensiva romana de Hispania constituye uno de los pocos ejemplos tardo republicano (s. I a.C.).

Junto al acceso de entrada al yacimiento se encuentra la necrópolis sur, compuesta por fosas excavadas en la roca, de época tardorromana y una cámara o cueva también excavada.

La Cava es un yacimiento arqueológico multifásico de 12 hectáreas de extensión que tuvo su primera ocupación hace 4.000 años, durante la Edad del Bronce (entre el 2.500 y el 1.000 a.C.) cuando los asentamientos en la Península Ibérica se caracterizaron por levantarse sobre cabezos o colinas de difícil acceso, muchos de ellos con fortificaciones.

La Cava se ubica en lo alto de un cerro cuyo frente occidental resulta casi inaccesible, conformando una excepcional línea defensiva desde la que se puede controlar visualmente una amplia zona, con la Sierra de Altomira al fondo, y dominar el paso natural que unía el interior con la Submeseta sur, lo que fue una de las principales vías de comunicación peninsular.

Durante las segundas excavaciones realizadas en 2015 se encontraron restos de la muralla y otras estructuras.

Además, a escasos metros hay un campo de unas 8.000 cazoletas, pequeñas cavidades de distintos tamaños horadadas por el hombre en la roca, que son consideradas grabados rupestres del mismo periodo. Este paraje tiene la mayor concentración de España, seguido de Galicia, con solo 500, aunque por ahora se desconoce cuál era su utilidad.

Sin embargo, fue durante la Edad del Hierro (400-450 a.C.), en época celtíbera, cuando se construyó la parte más importante del yacimiento.

Las primeras excavaciones e investigaciones dirigidas entre diciembre de 2013 y mayo de 2014 por el arqueólogo Miguel Ángel Valero, sacaron a la luz la acrópolis retallada en la roca y, en concreto, un monumental edificio singular tripartito datado en el siglo IV a.C.

Está formado por tres estancias cuadrangulares de unos 40 metros cuadrados, independientes pero comunicadas entre sí por un pasillo también retallado y con un parapeto en la parte de poniente que lo separa del precipicio.

Un siglo más tarde esta construcción fue abandonada, posiblemente a causa de un terremoto, y no fue reutilizada hasta la época romana y después visigoda, como un lugar de recogimiento de los eremitas vinculados al cercano Monasterio Servitano de Cañaveruelas.

En la parte superior se han encontrado contenedores y hogares con cenizas pertenecientes a esta época y, dado que no vaciaron el contenido de las estancias y dejaron todo el estrato de materiales in situ, éstas han servido como una cápsula del tiempo. Además, se ha documentado en las estancias que contaban con mayor cota de alzado exhumado  una nueva ocupación a principios del siglo XX, como zona de hábitat asociada al cobijo agrícola.

Los arqueólogos han desenterrado el más espectacular edificio íbero que se conoce: una edificación completa de tres estancias y de más de tres metros de altura. “Hasta donde sabemos, y seguimos investigando, no conocemos nada igual. Pensemos que habitualmente lo que solemos descubrir en este tipo de yacimientos son restos de muros realizados con piedras o adobes, que en raras ocasiones superan el metro de altura”, explica el director de las excavaciones, Miguel Ángel Valero, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Castilla-La Mancha. Mar Juzgado, arqueóloga del equipo de Valero, añade: “Desconocemos lo que vamos encontrar en esta campaña, porque no hay nada igual con qué compararlo”.

Promotorio rocoso natural en el que destaca la llamada” Cabeza de serpiente”. Observamos cuatro marcas en la parte superior de cincel. La serpiente en el mundo celtíbero era un animal de gran simbología religiosa

En el lateral derecho del caminonos encontramos múltiples cuevas excavadas en la roca que pudieron haber sido ocupadas por eremitas de época visigoda.

A Sant Ramon s’hi pot pujar des de molts llocs. Nosaltres anem pel carrer Eusebi Güell fins al final i després continuem pel carrer Ter on hi ha al començament una pendent pronunciada però després es converteix amb un passeig molt agradable.

El recorregut és d’uns 3 quilòmetres.

L’ advocació de l’ermita és la de Sant Ramon Nonat, el patró dels nounats. L’ ermita es va construir entre 1875 i el 1887. Abans de la construcció de l’ermita, la muntanya era coneguda pel nom de Golbes.

Després continuarem per una petita pista que ens portarà a la pista principal que puja directament a l’ermita.

Aquí hi trobem unes fantàstiques vistes de la Mola, Montserrat, Puig d’Olorda i de la costa.

Descansem una mica i fem les fotos de rigor. Hi ha un bar en el mateix edifici de l’ermita.A la tornada agafarem un corriol que ens portarà de nou a la pista principal i d’aquí al punt de partida on acabarem la nostra primera ruta.

Ara anem a la segona ruta del dia, al poblat ibèric Puig Castellar que està situat al parc de la Serralada de Marina, a la part alta del turó del Pollo, de 303 m (Santa Coloma).

Primer anem fins al monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Després a poc a poc i amb una pujada constant anirem vorejant els turons de la serralada de Marina fins a arribar al poblat Ibèric Puig Castellar.

Té 303 metres d’altitud i amb una superfície lleugerament superior als 4.000 m², les magnífiques condicions defensives i de control de territori fan pensar que devia ser un poblat important.

L´investigador Ferran Alexandrí, al seu blog, explica com es va formar el poblat ibèric:
“el poblat de Puig Castellar és un assentament d’una tribu laietana que es dedicava basicament a l’agricultura i a la ramaderia, i secundariament a la metal·lúrgia i el teixit.

El poblat, de forma el·líptica, amb un recinte de 100 metres de llargada per 50 metres d’amplada, hauria arribat a acollir 40 cases, cosa que permet calcular una població d’unes 200 persones.

Els habitacles són de planta quadrangular de 30 a 50 metres quadrats, formats per dues o tres estances. A dins hi havia banquetes, estructures de mòlta o treball i llars de foc per cuinar o escalfar-se. Totes les cases tenien sòcol de pedra a la part baixa, sobre la qual es bastia la paret de tàpia o tovot. Els sostres estaven fets d’encanyissats coberts de fang que descansaven sobre bigues de fusta.

Fou ocupat des del segle VI aC fins a l’inici del segle II aC, moment en què és abandonat, possiblement a causa dels esdeveniments relacionats amb la Segona Guerra Púnica.”

Ens trobem en un punt estratègic, des d’on tenim molt bona visibilitat. Es veu una bona part del Barcelonès, també la vall del Besòs, les serres prelitorals i fins les muntanyes de Montserrat, Sant Llorenç del Munt, el Montseny i el Pirineu.

A continuació anem a l’ermita de Sant Climent i després al monestir de Sant Jeroni. La baixada es fa ràpida i de seguida ens trobem a les portes.

Val la pena fer una aturada en aquest monestir però avui estava tancat.
L’ explicació del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra està treta del Bloc de Ferran Alexandrí:
“el monestir, prengué el nom de Sant Jeroni de la Mare de Déu de Betlem, però popularment li quedà el nom de la Murtra. Amb un origen difícil, la comunitat arribà a depassar la trentena de monjos en l’època d’esplendor. Joan II de Catalunya-Aragó va fer edificar el refetor, i els Reis Catòlics i Carles I, que hi residiren temporades quan anaven a Barcelona, hi van fer construir dues ales del claustre. La gran església, el claustre i el casal són obra dels segles XV i XVI. El 1835, quan es trobava en la plenitud, fou incendiat i exclaustrat, i el monument fou saquejat.

També hi ha escrits d´aquella època i un quadre pintat on apareix l’audiència dels Reis Catòlics a Cristòfor Colom. Ell va estar un mes aproximadament esperant aquesta audiència. Venia del seu primer viatge a les Amèriques.”

I mentre continuem, pel camí de tornada anem parlant de la nostra propera sortida.

De Cuenca nos vamos a Tragacete y de allí cogemos una estrecha carretera hasta el albergue de San Blas (todo está muy bien indicado). Continuamos un kilómetro más de carretera y llegamos a un pequeño parking donde dejaremos el coche.

Aquí empieza nuestra ruta. Aproximadamente entre ida y vuelta son unos 11 kilómetros pero con una dificultad baja.

Cogemos el sendero de tierra y nos adentramos por grandes bosques de pinos centenarios.

Poco a poco vamos ascendiendo hasta llegar a un llano con señalizaciones.

Continuamos a mano derecha pero esta vez vamos paralelos al río Júcar que baja con bastante caudal.

Por fin llegamos al estrecho del infierno.

Aquí hago un inciso porque mis recuerdos han venido a mi mente de muchos años atrás ya que esta zona era conocida por los 4×4 como las rutas de Lucifer. Era todo un reto pasar con un 4×4 el estrecho. El caso es que, frente al Estrecho del Infierno, en plena Serranía de Cuenca, al borde de los Montes Universales, el río Júcar reta a los más capaces sobre un 4×4. Las carrocerías se rallaban, se doblaban y los faros se rompían. El Júcar hacía resbalar las ruedas de los coches en las rocas y el olor a goma quemada era irrespirable. Cuando un coche pasaba todos aplaudíamos y cuando uno se quedaba, entre todos lo sacábamos. Era todo un reto deportivo pasarlo. Volviendo a la realidad hoy en día hay unos carteles prohibiendo el paso a los coches y motos.

Nos adentramos poco a poco por el estrecho, pisando el leve caudal  del Júcar.

Entre angostas paredes calizas, buscamos los manantiales. Atravesamos todo el estrecho y buscamos en la zona de los ojos de Valdeminguete (donde se encuentra oficialmente el nacimiento del río Júcar) a 1700 metros de altitud.

Pero dependiendo de la época del año y la ausencia de precipitaciones, sus aguas pueden comenzar a emerger  más abajo. Este año en la misma entrada del estrecho se oían los manantiales de agua brotar del suelo. Sin embargo la espesa vegetación nos impedía verlos.

(El Júcar tiene una longitud de 502 km, atraviesa las provincias de Cuenca, Albacete y Valencia, y desemboca en Cullera en el mar Mediterráneo. Antiguamente era conocido como Sucro por los romanos. Nace a 1.700 metros, en la vertiente meridional del cerro de San Felipe (Montes Universales) en el paraje conocido como los Ojos de Valdeminguete.

Después de un buen almuerzo y con Byron chapoteando todo el rato dentro del río con el agua helada nos pusimos a hablar de nuestra próxima salida.

Des de  Barcelona agafem la C-58 fins Terrassa. Després ens desviem a Matadepera i agafem la BV-1221 que va de Matadepera a Mura i després d´uns quants revolts parem al Coll d´Estenalles on hi ha un pàrquing  gran.Estem al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l´Obac.

 El Montcau és un cim molt fàcil, té 1056 metres d´alçada però amb unes vistes extraordinàries

Distància: 7 km.

Temps: 3h 30′.

Dificultat: Baixa

Desnivell acumulat: 375 m

Començarem a caminar per una suau pendent que ens porta al coll d’Estella. En aquest punt hi ha una indicació que ens fa girar a mà esquerra per un camí de terra el qual ens porta a dalt de tot del Montcau.

Tot seguit hi ha una pendent bastant pronunciada però no té cap dificultat.

Un cop a dalt les vistes són magnifiques, es veu tot Montserrat i el Montseny. El dia ens acompanya amb un sol que és d´agrair.

La baixada la farem per l´altre cantó. Anem al coll d´Eres i allà agafarem el camí de l´esquerre, que ja està  indicat i anirem a la cova Simanya.

En uns 25 minuts estem davant de la cova. L´entrada és espectacular. Un cop  a dins ens posem els frontals i agafem algunes llanternes..

Té un recorregut total de 372 oberts, distribuïts en quatre galeries. El ramal més llarg té 165 metres.

Anteriorment ja havíem estat una altra vegada però hi havia un riu d´aigua.

Aquest cop estava sec amb una mica de fang i un petit bassal al final de la cova.

Però l´emoció continua existint .

Després d´una bona estona inspeccionant totes les galeries tornem al principi i decidim anar a Mura a menjar els entrepans.

Mura ha rebut  la distinció com a poble de més encant. Poble pintoresc que conserva tot el seu encant rural amb carrers i places a l’entorn de l’església romànica de Sant Marti.

El Coll d´Estenalles está en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l´Obac. Cogemos la autopista C-58 Barcelona –Manresa y nos salimos en Terrassa, continuamos dirección Matadepera-Mura y antes de llegar a Mura nos encontramos a mano derecha con el centro de interpretación del parque y a mano izquierda el parking. Hemos llegado al Coll d´Estenalles.

Empezamos la ruta subiendo por una pista asfaltada que está a la izquierda del centro de interpretación.

Más adelante nos encontramos de frente con el Montcau. Decidimos pasar de él y subirlo a la vuelta. Así que nos dirigimos al Morral del Drac. Las vistas por el camino son fantásticas. El sol nos acompaña aunque las nubes lo hacen aparecer y desaparecer  por el fuerte viento que tenemos .

A lo lejos divisamos la Mola, pero hoy no vamos allí. Antes de llegar ya divisamos en lo alto de una gran roca la cruz de hierro del Morral del Drac.

En el centro tiene una pequeña gruta fácil de acceder,la cual atraviesa de punta a punta la roca.

Si ha llovido hay que ir con cuidado porque la piedra es muy resbaladiza.

A pocos metros a nuestra izquierda nos aparece la canal de Santa Agnès. Con cuidado hay que empezar a descender durante un buen rato, hasta encontrarnos con la entrada principal de la ermita.

Está envuelta entre ramas y arbustos, dándole  un misterioso encanto.

Hoy en día no se sabe con certeza quién vivía allí y porqué en un lugar tan escondido. ¿Eran de alguna orden religiosa? Se sabe que eran mujeres.

Los primeros documentos que aparecen datan de 1329 y son acerca de una edificación para hacer más grande esta ermita. En 1595 aparecen otros documentos que acreditan una casa para recoger a toda la gente necesitada (ermitaños incluidos)  y unos campos de labranza que cultivaban para sobrevivir.

La capilla mide 28 metros cuadrados  y al lado hay un habitáculo de tres pisos de unos 140 metros cuadrados.  En su parte exterior están los campos de cultivo y la cueva de Santa Agnès.

A la izquierda de la ermita hay una cueva con un pequeño lago en su interior el cual está siempre lleno de agua y se pierde a lo lejos entre pasadizos estrechos. Las medidas anteriores y algunas anotaciones están sacadas del libro:”Capelles i ermites del terme de Terrassa” de Miquel Ballbé i Boada.

Es todo un espectáculo estar delante de este maravilloso lugar e imaginar como era antes todo aquello. Después de mirar cada centímetro de este lugar nos paramos a almorzar y preparamos la subida al Montcau.

Nosotros subimos al  Montcau (1066m) por el Coll d´Eres. Es una ascensión fácil para principiantes pero no exenta de peligros. El terreno es de piedras sueltas. El camino está bien marcado. Poco a poco se va inclinando más la subida  y a veces hay que utilizar las manos. El último trozo es el más vertical pero mirando donde pones los pies estás arriba en un plis- plas.

La panorámica que se ve es espectacular.

Por un lado Montserrat y por el otro todo el Pirineo nevado. El descenso lo realizamos por el lado contrario y salimos de nuevo al principio el Coll d´Estenalles.

Ya de bajada vamos preparando nuestra próxima salida.

En esta segunda parte vamos a buscar  Sant Benet, Sant Salvador, ermita de la Trinitat, Santa Creu y Sant Dimes, volviendo a pasar al final del recorrido por Santa Anna.

Son las 8,45 de la mañana, el día está nublado y la temperatura nos  marca 4 grados, vamos bien preparados ya que días antes hemos hecho bien los deberes. Nos hemos preocupado de la ruta a seguir, del tiempo que haría y a qué hora abrían la cafetería de Montserrat para tomar un café calentito.

Empezamos a subir la escalera de los pobres, son unos 800 peldaños.

Poco a poco vamos ascendiendo, pasamos por el paso de los franceses y por fin llegamos al desvío.

A nuestra derecha Sant Benet, a nuestra izquierda Santa Anna. Nos dirigimos al refugio  o ermita de Sant Benet.

Continuamos por unos cuantos escalones más y al final llegamos.

La ermita está dedicada al fundador de los benedictinos, San Benito de Nursia. Sant Benet es un refugio de escaladores que pueden pernoctar en él.

Durante todo el año hay un guarda y por 5 euros puedes pasar la noche.

Continuamos el recorrido hacia la ermita de Sant Salvador.

Volviendo unos metros sobre nuestros pasos nos sale un camino a nuestra izquierda donde hay una puerta de hierro, la cruzamos y seguimos un camino en constante y fuerte subida  durante unos 15 minutos.

Por fin llegamos a una explanada donde nos encontramos con una antigua iglesia destruida y a mano izquierda debajo de una balma al borde de un enorme precipicio está la ermita de Sant Salvador.

Las vistas son espectaculares.

La ermita por dentro es acogedora, muy limpia como si alguien viviera en ella. Cuentan que los visitantes de Montserrat acudían a esta ermita porque existía una lámpara de luz eterna, custodiada día y noche por el ermitaño que la habitaba.

Después de descansar un poco y de contemplar las maravillosas vistas continuamos el camino hacia la ermita de la Trinidad.

Todo lo que era antes subida ahora es bajada hasta ir a buscar el PR-C19. Llegamos al indicador y cogemos el camino a mano izquierda el cual nos lleva al Pla de la Trinitad.

Una vez en él  nos encontramos a mano izquierda y en lo alto de una cima unos grandes muros y un camino estrecho de subida. Era la ermita más grande de todas.

Cuenta su historia que la llamaban El palacio de las ermitas.

Era donde acogían a pelegrinos y huéspedes.

Hoy solo quedan restos diversos de muros y ventanales en una gran extensión que dan fe que más que una ermita era un palacio o una catedral.

A continuación volvimos al camino y continuamos a mano izquierda en busca de las dos ermitas que están casi juntas,  Sant Dimes y la ermita de la Santa Creu.

En el camino hay un poste que nos indica el cruce del PR-19 con el GR 172. Detrás de este indicador nos sale un sendero bastante estrecho y con una verticalidad asombrosa que poco a poco y paso a paso nos lleva a otro sendero que se divide en dos: el de la mano izquierda  lleva a Sant Dimes y el de la derecha  a la ermita de la Santa Cruz.

Con gran tristeza nos encontramos que el acceso a Sant Dimes está cerrado y el acceso a la Santa Cruz también.

En ellas se hospedan monjes ermitaños.

En la ermita de la Santa cruz podemos hacer algunas fotos como la Santa Cruz y un poco de su ermita.

Nos alejamos de las ermitas un poco apenados pero cogemos un sendero sin explorar el cual nos lleva por grandes precipicios y la adrenalina nos pone otra vez en su sitio.

Después de casi 5 horas andando nos paramos a comer en la ermita de Santa Anna.

 Ya estamos preparando una tercera etapa porque todavía nos faltan cuatro ermitas y una de ellas no la conoce nadie.

¿Por qué la tienen tan escondida los monjes?

Esta vez Paco y yo nos vamos al salto de agua del Mir (de 40 metros de altura) denominado así porque está a las afueras de  Santa María de Besora  en el vecindario del Mir y también al santuario de Bellmunt.

Se puede hacer de dos maneras diferentes, dependiendo de si se va con niños o no.

La primera y la más larga es salir andando desde detrás del ayuntamiento de Santa María de Besora. Empieza en un amplio camino que nos lleva a través de las masías hasta la cabaña del Mir. En unas dos horas aproximadamente llegamos a este punto. De aquí al salto solo nos queda unos 40 minutos.

La otra opción es desde Santa María de Besora. Cogemos el coche y nos dirigimos a Vidrá y a 1,5 kilómetros nos encontramos un desvío a mano derecha, es una pista que está en muy buenas condiciones  y nos conduce a la masía del Mir y allí podemos dejar el coche para ir andando hasta el salto.

A partir de aquí descendemos hacia la riera. A unos 600 metros nos sale una pista a nuestra derecha, nosotros la dejamos y continuamos por la izquierda hasta llegar a una esclusa la cual la pasamos a través de un puente de madera.

El agua retenida de la esclusa servía para alimentar a los tres molinos que más adelante nos encontramos, aunque solo se mantiene en pie uno de ellos.

Continuamos por la pista y a unos 200 metros estamos en la parte alta del salto. Las vistas son espectaculares.

A continuación descendemos hasta el rio. Bajamos por unas escaleras de madera y a nuestra derecha está el Salto del Mir. Se puede llegar hasta debajo mismo del salto y entrar en su pequeña cavidad, toda precaución es poca y más porque el suelo está muy resbaladizo.

Volvemos sobre nuestros pasos y en el primer cruce hay un cartel que nos indica la dirección al Santuario de Bellmunt y la distancia de 4 kilómetros.

El camino es estrecho y muy frondoso, con una fuerte pendiente hasta la cima.

Atravesamos toda la montaña y a 1246 metros de altitud esta el Santuario. Las vistas son fantásticas.